Excursion à Terezin (Theresienstadt), camp de concentration et ghetto

J'ai réservé auprès d'une agence une excursion de quelques heures dans ce haut lieu de mémoire.

Une heure de route depuis Prague et me voici dans cette ville si tristement célèbre.

A l'origine, c'est une place fortifiée de la fin du XVIIIe, bâtie en étoile sur le modèle des fortifications françaises de D'Argencourt, l'architecte de Brouage. On la nomma Terezin (Theresienstadt en allemand) en hommage à l'impératrice Marie-Thérèse, en pleine période Habsbourg.

Mais sa renommée vient plutôt de la seconde guerre mondiale, quand la Gestapo y installa un camp de concentration parmi les plus célèbres.

La petite forteresse 

Il y a en  fait deux places fortes : la grande, qui contient la ville entière, et la petite, excentrée mais redoutablement bien conçue.

On retrouve les éléments caractéristiques de ces fortifications : entrée étroite, solidement protégée, et larges douves en anneaux, si on peut dire dans un plan en étoile, concentriques.

Le camp de concentration fut établi en 1940. Quelques mois plus tôt, la République Tchèque avait été occupée par les Nazis quand Hitler avait établi le protectorat de Bohème-Moravie.

Il s'agissait de germaniser au plus vite la population tchèque, et le terrifiant Heydrich fut dépêché afin de renforcer le processus. Je recommande sur ce point la lecture du passionnant livre HHhH de Laurent Binet.

La résistance tchèque s'organisa vite. Entre les résistants capturés, les non-germanisables, les indésirables de tout poil, le IIIe Reich avait une longue liste de gens à enfermer. Pas de demi-mesure dans la démesure. La forteresse fut promptement reconvertie.

La visite, menée par l'infatigable Lenka, une inépuisable réserve d'informations, commence par les bureaux de l'administration du camp.

On devine combien  ces casiers devaient contenir d'archives, vu la passion scrupuleuse des Nazis pour les dossiers.

C'étaient les unités de la Waffen-SS qui assuraient la surveillance. Mais les détenus étaient également utilisés pour les tâches administratives et certains furent réquisitionnés comme kapos.

Les chambres sont souvent montrées dans les films et livres, avec les étages superposés où on entassait les détenus.

En fait, on mesure mal l'obscurité qui  régnait dans ces pièces aux fenêtres rares et sans éclairage. Une visite hivernale renseigne aussi bien sur la pénombre que sur la température glaciale de ces lieux.

Un seul point d'eau pour cette pièce où vivaient une centaine de prisonniers.

Les casiers servaient pour déposer les chaussures. Les prisonniers étaient tous employés à des travaux variés, dans l'agriculture et l'industrie notamment, à raison de dix heures par jour.

La pièce sanitaire contient un dispositif de désinfection des vêtements.

Mais celle-ci, limitée à huit minutes par économie, s'avérait très insuffisante et les tenues remplies  de vermine propageaient facilement les maladies, notamment le typhus.

Les douches à l'eau glacée étaient d'abord hebdomadaires, et devinrent mensuelles avec l'augmentation du nombre des détenus.

L'hôpital était une seule salle où des médecins prisonniers, juifs essentiellement, tentaient de remédier à des situations toujours critiques sans moyens ni médicaments.

 

Une pièce remplie de lavabos ? Celle-ci fut créée pour les besoins  d'un film.
C'est un épisode célèbre ; les représentants de la Croix Rouge devant faire des inspections, on décida de leur montrer un camp idéal, et de tourner un film dépeignant un quotidien de rêve. Les détenus jouèrent leur propre rôle et furent exécutés par la suite. La salle des lavabos ne servit que pour le tournage.

Toute une aile était dévolue aux interrogatoires, évidemment musclés. Ces cellules microscopiques étaient réservées à cet usage.

Nous ressortons pour retrouver la partie XVIIIe avec ce couloir de 560 m de long qui serpente à travers le rempart. 

D'étroites meurtrières assuraient une défense imparable.

Le champ de tir servait évidemment d'entraînement aux SS.

Mais ce fut aussi le lieu d'innombrables exécutions. Deux tireurs par victime pour tuer sans erreur.

Une piscine pour la direction du camp fut creusée par les prisonniers, à mains nues.

Les dirigeants logeaient dans ces opulentes bâtisses, au centre.

Un petit musée a été aménagé dans l'aile du cinéma.

D'émouvants témoignages y sont exposés, provenant notamment des enfants détenus.

La salle de cinéma a été conservée dans son jus. Ca fait une drôle d'impression de s'asseoir sur les sièges jadis occupés par les soldats nazis.

Le fameux film de propagande tourné ici a été retrouvé dans les années 1960, et des extraits en sont projetés.

Un peu plus loin, un monument a été élevé à la mémoire de Robert Desnos, notre attachant poète mort dans le camp.

La cour numéro 4 fut créée quand le nombre de détenus augmenta subitement.

600 prisonniers étaient compressés dans chacune de ces pièces. Le mot "camp de concentration" prend tout son sens.

C'est l'efficacité au service de l'horreur. Des milliers de prisonniers, un seul garde pour les  surveiller, dans le mirador.

La grande forteresse

La ville de Terezín est donc contenue dans ces remparts.

Plan strict, rues au cordeau. Une géographie que les Nazis jugèrent idéale pour y établir un ghetto.

Un petit musée présente l'histoire de ce ghetto et de ses habitants.

De nombreux dessins d'enfants, toujours poignants.

Les noms des disparus couvrent les murs de la salle.

Miracle de l'esprit humain, encore capable de créativité dans l'adversité. Les habitants du ghetto trouvèrent le moyen d'éditer des journaux.

On reconnaît bien Blanche-Neige.

Le bas expose un hommage à un artiste du ghetto, Felix Bloch.

A l'étage, d'émouvants témoignages.

Collection d'étoiles jaunes.

Partition composée dans le ghetto.

Un petit tour dans la ville permet de mesurer la rectitude de l'architecture.

Malgré quelques véhicules, Terezin a aujourd'hui l'allure d'une ville fantôme. Il est sans doute difficile d'habiter un lieu aussi marqué par l'histoire.

Cette synagogue clandestine est dissimulée dans une sorte d'entrepôt, au fond d'une cour.

Les lumières peintes indiquent la direction de la prière.

A l'étage, une mansarde révèle les conditions de vie dans le ghetto.

Le cimetière et le crematorium 

Vue du dessus, cette sculpture correspond à une étoile de David.

Les pierres sur les tombes juives proviendraient d'une tradition née dans le désert du Negev, où l'essentiel était de protéger la sépulture des prédateurs.

Le crématorium est ce long  bâtiment jaune.

Quatre fours y brûlaient en permanence, alimentés par les réservoirs au plafond.

Vingt minutes par crémation : douze corps brûlés à l'heure. Rendement nettement insuffisant vu la quantité de cadavres qui  arrivaient : décédés de maladie ou d'épuisement, exécutés...

Chaque corps était autopsié par des médecins détenus.

Et, toujours dans la logique paperassière de l'administration nazie, une fiche était établie pour chaque corps.

Cette visite clôture le programme. C'est une matinée qui remet au contact avec des pages sinistres de notre histoire, mais franchement je ne peux que la recommander. On y apprend énormément, même si on est bien informé. Et c'est vraiment facile à organiser si on est basé quelques jours à Prague.