Vienne : promenade, église des Minorites

Promenade par le Ferstel-Passage et visite de la merveilleuse église des Minorites (Minoritenkirche).

 

Dès que je mets le nez dehors, les splendeurs automnales s'offrent à moi. Beau temps et chaleur au programme de la journée, c'est prévu !

La petite place devant mon logement, avec ses bancs et ses pavés. Un plaisir.

Le passage de la Freyung

Ce bâtiment du XIXe siècle, œuvre de l'architecte Heinrich von Ferstel qui donna son nom au palais, est percé d'un très séduisant passage couvert qui évoque la Renaissance italienne. Je sais que c'est du faux, mais j'ai toujours beaucoup de plaisir à l'emprunter.

Au milieu, le passage débouche sur une courette avec une fontaine du même style.

Le palais Dietrichstein-Ulfeld diffère un peu des autres constructions avec sa façade classique du milieu du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, il abrite le ministère des Affaires Etrangères.

Minoritenkirche (l'église des Minorites)

Le bâtiment 

Cette Minoritenkirche peut être traduite par église des Minorites, des Minimes, ou des Frères Mineurs. Dans tous les cas, on aura compris qu'il s'agit d'un ordre mineur. Les Franciscains furent appelés par le duc de Babenberg, la grande famille régnante à Vienne avant que les obscurs Habsburg ne débutassent leur ascension, notamment pour assurer des cours à l'université. On leur attribua par la même occasion un bon morceau de terrain en plein centre pour construire leur église.

L'église remporta un gros succès dans la communauté italienne viennoise, dont ses membres financèrent la construction et vinrent évidemment s'y faire enterrer.
Là dessus, incendie suite aux guerres médiévales, il fallut recommencer une édification. Elle fut achevée au début du XIVe siècle, et correspond à peu de choses près au bâtiment actuel. La tour était surmontée d'une flèche, perdue dans le conflit avec les Ottomans, et les bombardements firent quelques dégâts qu'on dut réparer après la guerre.
Cela reste un curieux bâtiment, avec un parfum d'Italie mêlé de fragrance viennoise. Enorme et très imposant. Cela fait penser à ces énormes halles religieuses qu'on trouve en Allemagne.

Le portail 

Le portail très vertical est divisé en trois images, exemple vraiment très rare pour nous.

Il s'agit bien d'une composition en polyptyque, où les éléments se répondent : le bras tendu, à droite, désigne bien le crucifix au centre.

La splendide Crucifixion du centre, un chef-d'œuvre d'expressivité, serait due à Jacques de Paris, un frère de l'ordre. Quelle merveille que ce Christ émacié, la bouche entrouverte ! Quel travail sur l'ossature aux aisselles ! Et ce pagne qui colle à la peau...

Dans les registres inférieurs, deux scènes qui frappent par leur composition horizontale.

Dans la scène de gauche, un groupe de femmes soudées dans la douleur, qui soutiennent Marie dont l'effondrement est traité avec un réalisme rare. Beaucoup de soin dans les détails aussi (les corps sous les vêtements, les plis des robes qui tombent avec naturel, les coiffes sophistiquées). La finesse de la robe de Marie, qui colle au corps en le laissant deviner, mais en montrant cependant qu'elle est vêtue… quelle virtuosité !

Dans celle de droite, quatre personnages en fort contraste. Un commandant matamore désigne le Christ devant un subordonné, un ahuri engoncé dans son haubert et son heaume. On a l'impression qu'il cherche ce que son supérieur désigne, sans comprendre. Marie se tord de douleur (la ligne du corps est vraiment un S) mais, réservée, s'essuie seulement les yeux. A droite, un Saint Jean pathétique dans sa dignité forcée, qui tient le regard obstinément droit, sans rien voir, se contentant de se frapper la poitrine d'un bras grêle. Ses yeux gonflés sont un miracle d'expressivité.

Le souci du détail est extraordinaire : la torsion de la cotte de mailles sur le bras dressé, les fines broderies du surcot, le fourreau de l'épée prouvent la minutie du sculpteur.

Évidemment les costumes documentent très précisément les tenues de l'époque de la sculpture, particulièrement celles des militaires. Je me rappelle avoir lu une brochure, dans une église italienne, où on expliquait la volonté de replacer la scène à l'époque contemporaine, celle des artistes. J'ai le sentiment que c'est plus simple. Aujourd'hui, nous sommes nourris de nos cours d'histoire et des images fournies par les livres et le cinéma, mais à l'époque, il n'y avait rien de tout cela. Comment les artistes auraient-ils pu avoir l'idée que les vêtements avaient changé ? Je pense que cela ne leur serait même pas venu à l'esprit. Il fallut attendre encore un peu avant de voir des représentations "archéologiques".

Je viens voir ce portail à chaque voyage, je ne suis jamais lassé.

Le second portail, outre qu'il est détérioré, me paraît de moindre qualité. Une autre main a-t-elle œuvré ? On reste dans de la grande sculpture gothique cependant. Il n'y a qu'à voir la maîtrise des étoffes, dont on suggère le volume et la souplesse.

L'intérieur 

Haute dehors, vaste dedans, c'est un principe qui souffre peu d'exceptions. Les architectes ont mis à profit les progrès obtenus avec le style gothique pour élever des piliers très hauts. Vastes fenêtres possibles car une église isolée sur une place.
Donc, une nef extrêmement lumineuse.

Curieuse chaire qui s'enroule autour du pilier comme un serpent, vraiment très sobre par rapport à ses cousines viennoises.

Le maître-autel aurait pu être plus réussi. Marbres un peu trop cramoisis, arcatures un peu trop chargées, peinture un peu trop banale. Dommage.

Napoléon, collectionneur d'œuvres d'art, pillait sans compter sur son passage. Les Noces de Cana rapportées de Venise, par exemple. Son projet consistait aussi à s'emparer de la Cène de Léonard de Vinci à Milan et de la remplacer par une copie. Giacomo Raffaelli réalisa donc une version en mosaïque, pendant que Napoléon séjournait à Vienne. Le dessein impérial échoua mais la mosaïque resta, achetée par les Habsburg pour l'offrir à cette église des Italiens.

J'ignore si la mosaïque est conforme à l'état de la Cène à l'époque. En tout cas, comme la fameuse copie de Marco d'Oggiono, elle offre une meilleure vision de l’œuvre que l'original.

Leopold VI, le duc à l'origine de l'église. Aucune chance que ce soit une statue d'époque.

C'est dans cette église qu'est enterré Métastase, un des grands librettistes d'opéra de l'histoire.
Pour la petite histoire, il ne s'appelait pas Métastase à la naissance. Un vrai enfant prodige ! Fils d'un épicier, il improvisait des vers à la demande quand il avait cinq ans, assurant une excellente publicité pour le commerce de papa. Un membre de l'Académie en entendit parler, vint l'écouter, persuada ses parents que le petit serait mieux chez lui, et hop ! affaire faite.

Le nouveau papa traduisit son nom en grec (Trapassi = métastase), lui apprit le grec et le latin, et le jeune Metastasio fit comme chez lui, il improvisa… mais dans les langues antiques cette fois. Il pouvait improviser quatre-vingt strophes d'affilée. A douze ans, il avait traduit l'Illiade entière (en strophes évidemment !), et à treize, écrit sa première tragédie.

Il entra ensuite dans les ordres mineurs, raison pour laquelle on le trouve ici.
Mais il n'y resta pas et se lança dans le droit tout en écrivant des livrets. Le compositeur Porpora en cherchait justement pour son élève, le castrat Farinelli, l'association était toute trouvée.
Bulgarelli, la diva romaine, persuada Metastasio d'abandonner le droit et même de s'installer chez elle. 

Hum, hum, hum !

Toute la famille Metastasio, l'épicier et ses autres enfants profita de l'aubaine et vint demander l'hébergement.

Quand la Romanina (le surnom de la Bulgarelli) s'arrêta de chanter, le librettiste reçut une proposition du théâtre impérial des Habsburg ; voilà pourquoi il vint s'installer à Vienne, où il mourut.
On a beaucoup raillé sa rapidité à écrire des livrets, il disait lui-même pouvoir en écrire un complet en dix jours. Son œuvre est considérable, avec des titres repris par d'autres compositeurs. S'il composa énormément pour Caldara et Hasse, sa Clemenza di Tito (pour Caldara) fut reprise par Mazzola pour l'opéra de Mozart.

Quelques traces de fresques héraldiques subsistent.

Magdalena von Beck est enchâssée dans une stèle avec une longue épitaphe. Elle est représentée portant les stricts vêtements du XVIe siècle.

Une galerie extérieure protège une série de stèles funéraires, également nanties d'épitaphes fournies.

Promenade, suite

Je traverse le Volksgarten avec son faux temple grec.

Après la fête nationale, quelques militaires stationnent encore devant la Hofburg.

Comme Berlin le fait consciencieusement depuis des années, Vienne expose au grand jour les années honteuses.

J'arrive sur la Maria-Theresien-Platz, où se contemplent les deux musées jumeaux : celui des Beaux-Arts et celui des Sciences Naturelles. Les deux sont passionnants et je les ai visités à de nombreuses reprises.

Marie-Thérèse trône en personne sur un monument assez massif, gardé par des militaires en tricorne.
L'ensemble me paraît peu flatteur ; la sveltesse des chevaux et de leurs cavaliers contraste fortement avec l'édicule lourdaud, et semble souligner l'embonpoint de l'impératrice.

Deux accordéonistes s'assurent un beau succès avec leurs masques.

Museumsquartier

La voici, ma destination ! Les anciennes écuries impériales sont transformées depuis longtemps en centre culturel, avec musées, galeries, salles de concert.

Le très intéressant Mumok, le musée d'art contemporain, siège dans cette construction aux allures de blockhaus. Mais moi, c'est dans l'autre que je vais…